雷霹靂忙完其他公事又回到宴會現(xiàn)場的時候，也是對里面的情況感到意外。

    雷霹靂沒想到，不到半個小時的時間，顏滟的身邊就聚集了這么多的大咖。

    他原本是擔心，人生地不熟的“意大利華人設計師顏滟”會在現(xiàn)場遭到冷落，所以才會專門花心思去了解并想辦法幫忙搞定薩爾瓦托勒·菲拉格慕的品牌總監(jiān)。

    此時現(xiàn)場的狀況，讓對顏滟的“背景”感到好奇的人又多了一個，而新增的這一個，還是別人眼中顏滟的背景之一。

    雷霹靂如果不是親自邀請的顏滟，他肯定也會以為顏滟和這些人是早就認識的。

    “其他的設計師都沒有拿到邀請函嗎？

    我還以為今天的晚宴，每個人多多少少都能收獲一些邀請的。

    如果只有我比較例外的話，那肯定是因為……

    我有閉月羞花之貌、沉魚落雁之容了。”顏滟正常的時候，總是喜歡半真半假地說一些自戀的話。

    “原來如此啊，聽你這么一說，我忽然有種醍醐灌頂?shù)母杏X，終于明白此中原因所在了。”雷霹靂超級捧場很是配合。

    “哈哈，明白了吧？看來我最近這次去韓國還是去得蠻成功的?！鳖佷俚淖詰僦?，是一定會接上自黑。

    在自戀和自黑之間無縫切換，可謂渾然天成。

    “看來你遇到了一個技術無比高超的醫(yī)生，那你下次再去的話，記得一定要帶上我?！崩着Z接著顏滟的自我調侃開起了玩笑。

    “這怎么行，整個容什么的當然得藏著掖著，哪能隨隨便便就讓人知道??？”顏滟繼續(xù)無厘頭。

    “你如果最想去巴黎時裝周的話，為什么要把工作室開在紐約呢？”雷霹靂笑著回到正題。

    “呃，這個吧，原因就有點多，一來呢，我男朋友已經(jīng)在紐約孤苦伶仃了很久了，我得去陪陪他。

    二來呢，我今年下半年很有可能是上不了法國時裝周的，如果事這樣的話呢，就希望能在明年2月從紐約秋冬時裝周出發(fā)。

    我吧，與其說是有一個設計師的夢想，不如說是有一個做品牌的商業(yè)夢想。

    紐約時裝周的商業(yè)化，再適合我不過了。

    紐約時裝周我是一定要上的，就算有足夠的幸運，能夠趕上今年的2013春夏巴黎時裝周的話，明年也一樣要在紐約開秀場的?！鳖佷俳o了兩條理由。（注1）

    但基于顏滟自己說的，“在哪里開工作室和在哪里做自己的首秀并沒有什么直接的關系”的前提下，就只有第一個原因，才是真正的關鍵所在。

    “是去紐約陪你男朋友啊……”雷霹靂聽完顏滟的理由之后，心里是滿滿的失落感。

    雷霹靂深深地吸了一口氣，努力調整自己的狀態(tài)，不讓失落感從心里直接爬到臉上。

    顏滟是怎么和齊亦相處的，雷霹靂又不是沒有親眼見過。

    不管怎么說，接下來四五個月的時間，顏滟都和他一樣是在佛羅倫薩的，能時不時地見到顏滟，怎么想都是一件開心的事情。

    雷霹靂對現(xiàn)下的實際情況已經(jīng)心中有數(shù)了。

    只要他克制自己，不要對顏滟緊追不舍，也不要時不時地說些想要表白的話，那顏滟也就不會再說連朋友都沒有得做這樣的話。

    “也不完全是為了陪男朋友，我去紐約之后，還要去pasons時裝學院進個修，然后還要開工作室、準備時裝周?！鳖佷偕晕⒔忉屃艘幌伦约喝ゼ~約要做的事情。

    “所以你現(xiàn)在確定可以去紐約時裝周了嗎？”雷霹靂想要了解更具體的情況。

    “哈哈，現(xiàn)在嗎？當然是不確定啊。我一個菜鳥，難道還會有各大時裝周放那里任由我挑三揀四的嗎？”顏滟笑著回應，有點太看得起她的雷霹靂。

    “既然這樣的話，你今天認識了這么多意大利時尚圈舉足輕重的人物，為什么不試試從米蘭時裝周出發(fā)呢？”雷霹靂希望自己可以幫到顏滟。

    商務部不會只有一個晚宴，也不可能只做一次中國品牌的海外推廣，于公于私，雷霹靂都希望顏滟能夠在意大利停留更長的時間。

    雷霹靂很清楚不管是國內的商會，還是意大利的商會，都會有支持中國設計師的活動。

    米蘭的時裝周就算是排外，也不代表就沒有中國設計師的機會。

    …………………………

    注1：

    這本書現(xiàn)在是寫到了2012年，春夏時裝周前面的年份寫成了2013，并不是筆誤。

    因為高級成衣從發(fā)布到上架，至少都需要半年的時間，所以二、三月份的2012秋冬時裝周，是為2012年的秋冬季節(jié)準備的。

    到了九、十月份的春夏時裝周，就是要在第二年的春夏季上架的高級成衣系列，年份就要加上一年的。

    【小墨課堂】

    小墨寫這一章的時候，是2017年的10月底，2018年的春夏四大時裝周剛剛結束。

    這場時尚盛宴從9月7日紐約時裝周的第一場秀開始，到10月3日的巴黎時裝周的最后一場秀落下帷幕。

    在這個時裝周的官方大秀里面，紐約時裝周亮相了23個華人設計師品牌，倫敦、米蘭、巴黎形成了5、4、3這樣的等差數(shù)列。

    而入選紐約時裝周的華人設計師的龐大數(shù)量和時裝周的商業(yè)化程度有很大的關系。

    盡管這二十幾個人里面有很多是像annasui（安娜蘇）這樣的“老牌”，還有“紐約最受追捧的華人設計師”alexanderwang（王大仁）這樣的美國華僑，這兩個人還都是帕森斯時裝學院畢業(yè)的。

    真正生于中國、長于中國，甚至連學位都是在國內拿到的，像lanyu這樣的設計師也還并不算很多。

    回到書里寫到的2012年的時候，華人設計師能夠亮相紐約時裝周還是相當不易的。

    從2012年初到現(xiàn)在，五年多的時間，在全球經(jīng)濟低迷的大環(huán)境下，華人設計師已經(jīng)快要占據(jù)紐約時裝周的半壁江山了。

    相比之下，在商業(yè)化程度明顯比較低的另外三大時裝周，中國設計師的出場頻率就低了很多。

    只不過，一個時裝周是不是商業(yè)化這件事情，也從來都是相對而言的。

    在如今這個商業(yè)化的世界里，完全不商業(yè)化的時裝周是絕對不可能生存下去的。

    比如，這一季米蘭亮相的四個華人設計師里面，有兩位是因為得到了mi（cameranazionaledellamodaitaliana意大利國家時裝商會）的支持。

    中國的設計師需要時裝周，時裝周也需要中國的設計師。